察“颜”观“色”-浅谈水草病因分析 – 无眠

前一段时间我写了一篇水草病症的帖子，本已打算发表。
但最终还是被我丢弃了，上万字的东西啊~
我自己看着都累的东西，就不要劳烦别人了。
我觉得，在大多数情况下，我们其实并不太需要知道原因，而是只需要知道该怎么办。
所以，我想还是换个方式来写，写写我们是如何才能知道“该怎么办”的。
本文的重点在后面，如果看前面感觉仍然很累，那可以先掠过不看。
版权问题，老规矩。CNFISH之外转载，请先征得本人同意~

时常看到有的朋友来论坛发帖问“我的水草怎么了?”“缺肥了吗？”“要死了吗?”
通常，我总会要求这些朋友上一张草的照片看看，顺便也附上养植的条件作为参考。
所谓察“颜”观“色”，就是观察水草的状态，通过水草的体形、颜色、生长形态、生长速度等等外在表现，判断水草的健康状况。
学会察“颜”观“色”，是一个水草新手迈向老手阶段的必经之路。也就是说，当你能够做到用眼睛就能看出问题的时候，你就是一个老手了。
在这里，我不打算拾人牙慧，网上已经有很多水草病症原因的文章，只要求助万能的百度就可以解决很多问题。
我只想总结一些方法和思路，供大家参考。

一、了解什么是健康的水草

若要了解什么是病症，首先是要了解什么是健康的状态。
在我碰到的很多案例中，往往在出现严重问题之前都已经有了预兆，只不过这些预兆往往都会被忽略。
记得一个朋友让我帮他看看倒霉的太阳草，种了两个月以后突然大面积死亡。
这位朋友回忆说，在出现问题之前，并没有做过什么大动作，缸内的养植条件没什么变化。在此之前，水草一直活的好好的，甚至还分头繁殖了不少。
一般来说，这种情况并不常见，对于太阳类水草来说，如果水质不适应，往往在两周之内水草就会出问题。
这位朋友有拍摄的爱好，隔三差五就会拍一下他的水草。于是我就看了看他以往拍摄的照片。
看过照片以后，我告诉他，实际上，他的太阳草从来就没有“好过”，能活到现在，还是仰仗着水草原本的体质比较好。
实际上，水草的各种表现很早就在提醒他情况不妙了。只不过，他完全看不懂，以为只要在生长，就是“好”的，没有想到看似正常的外表下面，其实早已是“暗藏杀机”了。
不知道健康的水草是什么样子，就会对水草的病症视而不见，往往等到看出来水草开始死亡的时候，已经为时晚矣~
健康的的水草应该是什么样子？我们可以在网上找到各种水草的照片，按图索骥，一般不会出大错。
但是，这往往还不够，我们还需要了解一些常识。因为那些漂亮的照片，有时候状态是“极端”的好，有时候则是“拍的漂亮”而已。
实际上，无论是什么水草，病的时候是各有不同，但健康的时候，却是都差不多的，有着很多共性~
下面我来总结一下这些共性：

1、粗壮的茎叶。
水草个体的大小是水草健康程度的重要标志之一。在数百万年的自然进化过程中，几乎所有的植物都具备了通过占有空间来获得更多的资源的本领。
在我们的水草缸中，它们的这一本领并不会丢掉，反而由于条件的更为优越，显得更为突出。
我们在对照比较两个缸的生长条件优劣时，往往会以同种水草体形的大小作为判别依据。
2、生长和繁殖速度
除了极少数品种的水草外，大多数水草是没有“寿命”的，只要在合适的条件下，它们就会无限生长和繁殖。
不同的水草具有不同的生长速度。阳性草一般都较阴性草生长快。
在大多数情况下，我们每天都可以观察到水草的生长，感受到生长的速度。
水草的繁殖有无性和有性两种，一般来说，我们能观察到的都是无性繁殖。水草侧芽的生长、走茎、“地下根”，都是其无性繁殖的方法。
但是我们需要注意的是，这些无性繁殖的速度以及数量，并非完全能代表水草的健康，有时候，那是水草垂死挣扎的表现。
3、正常的颜色和形态
水草具有不同的颜色。我们所养植的水草所能表现的颜色，基本上从红色到深紫色都能够覆盖到。辨别水草的颜色也是我们区分它们种类以及特性的方法之一~
阴性草，大多数都是绿色的。
阳性草，绿色和红色都有。
很多椒草，都具有特别的咖啡色~
太阳草，一般都是浅绿色~
绿色的箦藻，在强光下会发出鲜艳的红色~~
我们需要不断仔细地去观察，看看水草在不同的条件下会呈现出什么颜色。
实际上，水草病症的预兆，往往都是先从颜色的变化开始的。比如说出现不正常的黄斑。
大部分水草叶片在健康时都是舒展平整的。某些形状“怪异”的水草（例如喷泉太阳），虽然叶片本身并不平整，但是仍然会及时“打开”叶片，以承接更多的光照。
这是物种进化的结果。那些不能有效率地利用光照的物种，除非具有寄生的特性，是无法存活下来的。
扭曲、下垂、甚至倒伏的叶片，是不可能有效地承接光照的，往往是水草出现病症的开端。
大多数水草在晚上会将叶片收起，这同样是水草“活着”的表现。收起叶片，会减小能量的消耗，还可以减少或避免水流、鱼类所带来的不利影响。
水草的顶芽，是其生长活动最为旺盛的部位，通过对顶芽生长状况的观察，往往可以判断出水草的健康状态。
顶芽也是水草生命力最为顽强的部位，一旦顶芽出现生长危机，也即意味着水草的生存收到了最严重的威胁。
也就是说，一旦我们发现水草的顶芽生长出了问题，那往往离水草的死亡就不远了。
4、冒泡与生根
据我所知，在养植水草的人中，至少有80%以上都会很在意水草的“冒泡”现象，并且在这其中，至少有90%的人会以此作为水草健康的重要表现。
真的如此吗？非也。
有关植物的光合作用的原理，请参照中学生物课本。请格外注意光合作用的产物及其去向。
水草冒泡，其实只是个加减法的结果。它并不能完全代表光合作用的强烈。只是代表光合作用所产生的氧气有部分不能被植物自身利用而逸出。
不能被全部利用，会有两种可能。或者是产能太高，或者是消费太低。前者是健康的，而后者则是极端危险的。
“我的水草很好，因为冒很多泡”，这是个似是而非的结论~
根，是水草的营养器官。水草在漫长的水下生活中，具有了从茎叶吸收养分的能力。但是对于大多数水草来说，其根部吸收养分的能力并没有退化。
甚至，某些水草则对根部的依赖更为严重（比如某些椒草）。
水草会生出大量的根，从周围环境中贪婪地吸收养分。
但是，我们仍然不能从水草生根的多少来判断水草的健康。
一般来说，水草的根部都是生长在底床中的，那些攀附性水草的根部，大多退化成为固定水草本身的“附件”，属于例外。
一旦水草底床外生出须根，可以证明一件事，那就是底床内根部所吸收的养分已经不足以支持水草自身的生长了。
某些水草本身就不具备发达的根系，或者水草本身的身体构造所限，根部吸收的营养无法传输到水草的顶端。这些都是正常的。
如果水草本身并不具备多发须根的特点，并且水草并不很高，还是出现了须根，那就有点问题了。
不过，如果是缺肥引发的须根，决不会仅仅是须根这么简单 。一定还会有其它症状~
5、藻类的动向
藻类是水草缸永恒的话题。实际上，我们的水草缸就是水草和藻类之间的博弈。我们人所做的，就是如何让水草在竞争中占据优势。
我们可以列举出很多水藻占优的的地方。在大自然中，往往水藻和水草是并存的。
但是，我们的水草缸不是自然。我们已经掌握了一整套方法来限制藻类的活动。
因此，在大多数情况下，我们看到的都是水草战胜藻类的结果。
所以，当我们发现水草被水藻所附着时，我们就有理由为水草的健康状况担心。
健康的水草，是难以被藻类所附着的~
了解健康的水草，了解健康的水草缸，是每一个草友都必须上好的一课。如果我们不能了解什么是“正确”的，也就不可能知道什么是“错误”的。
有时，甚至当我们失败之后，都搞不明白水草是怎么死的，更谈不上如何挽救了。
了解何为健康的水草，我们可以通过两种途径来获得。
一是多看看别人的缸，看看别人的水草能够养成什么样。
二是我们自己尽量建立叫好的养植条件，通过不断学习、认证、比较，去探索水草状态的极限。
最适合新手的草缸造景，是不造景。菜园子是获得水草养植知识最为快捷有效的途径。

二、病因与现象
水草是个加工厂，我们丢进去各种原材料，这个加工厂就会自动生产出产品。不过，这个加工厂的产品，就是加工厂本身的设备。
水草这个工厂，就是在不断生产出“生产设施”，从而扩大生产规模。
各种营养成分（包括碳，也即CO2),是这个工厂的生产材料，光是维持生产的电力，厂房和生产设施就是水草的茎、叶、根以及其中的各种细胞，水草激素是润滑油。
水质硬度、PH值、温度等外在因素，就是这个工厂运转所必须的安全条件。
一个工厂的倒闭的原因，往往会被归为“经营不善”。水草也莫不如是。
如果要归纳水草的病症，其实和工厂倒闭的原因是很类似的，无非就是以下几种：

即缺乏性病症。我们可以把所有的缺肥，包括缺碳（CO2，虽然水草获得碳的途径不止CO2一种，但为描述方便和便于与理解，后文都会写为CO2)，都归纳为此类病症。
缺乏性病症如果没有其它因素的推动，往往不会造成水草的立即死亡。只不过，由于原料品质的问题，往往会产生出一堆“次品”。
这些次品包括：
水草茎叶颜色的失常，比如出现黄斑，褪色，发白等等；
水草茎叶的弱化，偏小，失去应有的光泽；
生产机能退化，例如水草根系发展受阻；
不正常的叶片形态，扭曲、残缺，伸展不开。
在原料短缺的情况下，某些水草也会“试着”“自谋生路”。例如出现大量的不定根，扩大进货渠道；拆掉旧厂房（老叶脱落或者退化）。
原料缺乏，有时候只是缺乏某一种，有时候是整体缺乏。缺乏某一种，往往是出现大量残次品，而整体性的缺乏，往往是工厂发展受阻，或者下属单位开始自谋生路~
有一种原料的缺乏，却是与众不同的，那就是CO2。
CO2实际上是工厂里的变电站（结合叶绿体），他的作用是将高压电（光）转化成可以驱动水草生产的动力。
缺乏CO2，就相当于降低了工厂的动力供应，因此，缺乏CO2的表现往往和整体性缺肥是相似的，甚至更为严重。
缺乏性病因，往往是最容易被考虑到的。这是我们习惯思维所造成的。
身体不好，我们通常都会劝服病人“进补”。但是实际上，很多时候，并不一定是真的缺乏了什么，而有可能是某种材料过多了，导致其它材料无法被利用，这就是所谓的“拮抗”。
拮抗是否存在以及其内在机理，目前还有很多争执。但是无论如何，一个每天只能消耗一吨铁的工厂，你给它运去100W吨铁，堆积起来，总不是个好事。
这些原料，或许不会对工厂造成什么损害，但是有可能大大有利于它的竞争对手。

对于水草来说，动力来源只有一个，那就是光。有关缺光的病症实在是不想多说了。如果说水藻是第一话题的话，那么光就是第二话题。
工厂缺电的后果是很严重的，水草缺光，那自不必赘言了。

环境的恶化是指水质、温度等物理条件的影响。其中水质包括硬度、PH值等水质指标。水草具有一定的适应能力，某些时候，在水质不理想的情况下也会正常生长。
但是，所谓的正常也只是相对的。外在条件的不佳，会使得工厂的生产效率下降，产品的品质也会有所下降。
所谓生产效率的下降，就是在同等的肥、光、CO2等条件的供应下，水草的生长速度以及体形大小都会劣化。
并且，会经不起风吹草动。一旦有任何一个条件有所缺乏或者变动，会引起比正常情况下严重得多的后果。
企业的发展和生命力，要依赖大环境的良好和稳定。水草也是如此。
企业可以通过调整自身管理以及经营策略来适应环境，水草也是如此。
但是，我们未必能够欣赏水草的自我调整。企业的调整，是为了自身的生存，我们对水草要求的，却不仅仅是生存而已。

中毒性病症主要包括两个方面。
一是毒性物质来自于外部，例如某些重金属离子的积累（铜、镉、汞等等）。
另一种则是水草自身的代谢物积累或者转化所造成。比较常见的有乙醇（酒精）、醛类，以及一些更为复杂的有机物。
中毒性症状根据不同的情况发展速度是不同的。
积累性的中毒，一般都是极为缓慢的，有时候到翻缸都不太看得出来（只有通过比较），中毒现象比较隐蔽。比如说水草繁殖发生困难，修剪下来的水草无法正常生根。
或者顶芽出现不正常的颜色，容易无缘无故缩顶。此外，更为隐藏的现象是发生在根部，因为毒素的积累往往会来自于底床。
根部较易遭受细菌感染，容易烂根，并且发育困难。这种情况下就要警惕了。
外部的毒素有一种是例外，那就是氨。一般来说，植物是欢迎氨的。但是如果你采用了错误的方法，导致氨积累过多，那也会对水草造成毒害。
大米是我们的粮食，但是不小心，人也会被米粒噎死或者被撑死。
这些错误往往来自于我们的过度自信。在草缸中施用尿素，铺设过多的基肥，都有可能造成这种病症。
很多人都可能听说过“肥伤”这个词，实际上这就是肥料不正常积聚所造成的植物中毒现象。
一夜之间老叶全部脱落，或者原本长势一片大好的水草在一夜之间衰败殆尽。这都有可能和肥伤有关。
肥伤，不一定就是“肥多了”，或者不能简单的这样理解。肥料中各个成分的配比是关键。错误的配比，哪怕施加并不过分，也会造成肥伤。
水草最容易遭受“肥伤”伤害的，是根部。其次是老叶，最后才会轮到顶芽。
来自于水草内部的毒素积累，其影响往往是快速的，暴力的。
实际上，这种中毒并不会凭空产生。
在一般情况下，水草是完全可以做到100%的自产自销的。只有当环境发生突变的时候，才会出现产销脱节~
产销脱节后，那些“多余”的中间产品就会“ 变质”，从养分转变为毒素。
所以，一般这种中毒症状只是在病理上被列入“中毒”，实际的根源还是在于环境恶化或者其它原因~
只不过，环境的恶化并不一定都会造成中毒而已。
溶叶、黑茎、烂根都和这类中毒有关系，并且，往往是致命的~
强光往往会成为这种病症的催化剂。光越强，中间物产生的越多，分解后的毒性也就越强。中毒最常见的现象就是“烧顶”，即水草顶芽最先腐烂。
出现这种症状的水草通常成活率都会非常低。内部的腐败是最可怕的，也是无药可医的~

水草种植过程中不恰当的处理方法、鱼虾的啃咬、修剪的失误等等，都会造成物理性伤害。实际上一般情况下，水草并不太在乎这类物理性的伤害。
但是，在外界条件极为恶劣的情况下，水草自身的免疫能力下降，会导致病毒病菌的入侵。经过一连串恶性循环后，就要了水草的命。
鱼虾的啃咬往往都是最嫩的新芽遭殃，这很好判断~解决方法也很简单，只是你要问清楚自己，鱼和草哪个比较重要~
好了，了解了这些原因后，我们可以自己做个小总结了。
一般来说，“缺”的影响都是缓慢的，逐渐升级的。在这种情况下，水草往往是先抱怨，然后再罢 工，最后才是 跳 楼 ~
而如果是“错”（不正确的环境、条件的给与），其结果往往是快速而突发的。
这就给我们为水草病症的判断提供了判断方向。比如说，水草已经黑茎、烂根、脱裙（老叶脱落）了，你还在问是不是缺肥之类的，那就搞错了方向了。
快速的衰败，必定是由快速的变化所造成的。
如果你能确认并没有发生外在条件快速的变化，而出现了水草的快速死亡，那么只有两个可能。一是你忽视了细节，二是你忽视了某个条件。

所谓“预案”，是指一套应急处理办法过程的预先制定。一套完整的预案，要包括警情的发生、发现、判断、处理、反馈、调整等一系列动作。
首先第一个问题，你每天花在草缸前的时间能有多少？2个小时？半个小时？10分钟？或者2、3天一次？……
如果你不能保证哪怕每天10分钟的时间来照看你的草缸。那你现在应该关掉这个帖子，然后想办法处理掉你的草缸（如何还能称其为草缸的话）。
你真的不适合草缸，或者草缸不适合你~
对于水草健康的判断，最基本的就是要花时间观察，在出问题的初期解决问题是最有效、安全的，也是最节省的。
“发现”是第一位的，其它都必须通过发现才能实行~
我们可以看看，到现在为止，我们究竟有哪些手段可以采用。
粗暴的：拔草、翻缸
正常的：换水、施肥、修剪、清洗过滤
温柔的：掸掸水草叶片、调整水流方向
有技术含量的：调整水质、光照（时间、强度、光质等等）、下药
费钱的：加CO2、加光、加过滤、换缸、降温……
掰手指头数数，也就那么几种。这几种里面，能称得上“治疗”的，不到一半。
所以，面对那么多的水草病因，我们不妨试着倒过来想，这么做，能解决什么问题？
OK，我按照“警报等级”，从最高等级介绍到最低等级。

等级一：死亡
症状：根部完全腐烂，严重黑茎并从中段有部分完全腐烂，顶芽腐烂脱落（烧顶），侧芽没有或者也有烧顶现象。
解决方案：丢弃。检讨养植条件是否符合水草生长需要，检讨是否不恰当地使用了药物或者肥料。
如果是已经养植很久而突然发生这种情况的，请检讨每天呆在缸前的时间是否够久。
原因：这种情况俗称“从头坏到脚”，是水草死亡的标志。实际上水草变成这种状态神仙也难救了，即便是没有完全烂光，也只是时间问题。
原因可能有多种，或者是中毒，或者是水质严重不适，或者是底床有碱性，或者是温度过高等等。
如果是水草刚刚移栽不久，那么多数是水质过硬或者水温的问题。只有这两种情况才会让水草如此快速地死亡。
如果是养植了很久，或者已经繁殖过了，而又突然发生这种问题。那么首先你需要检讨自己的态度问题。
没有水草会无缘无故地死亡。在死亡之前，必定会有征兆。或者你观察不仔细，或者是你根本就没有关心过。如果是这样，那水草也算是“死得其所”了~
对于没有时间又不用心的人，我只能说，无解。

等级二：残缺
症状：溶叶、黑茎（根部和顶芽尚好）、断茎、缩顶、焦叶（叶片发黄和变黑）
解决方案：调整水质。改善过滤。改善光照。检测水温。检讨施肥（主要是根肥）和用药的方法。
原因：同样是黑茎，是否连带有烂根和烧顶有本质区别。水草的局部黑茎，往往是外伤引起，并且多数和水质有关。
这里的水质，不仅仅是水的硬度和PH值，还包括水中有机物的含量。这些有机物有可能是杂菌的集合地。这些杂菌，则会从水草的伤口侵入，造成水草组织的腐烂。
因此，你应该检查一下过滤。或许流量已经降低到令人吃惊的程度了。
由于这些有机物同时还是水藻的温床，如果此时再用水藻滋生的现象同时出现，那基本上就可以断定水质很“脏”了。
缩顶是水草的顶芽停止生长的表现，是一种严重警告。
如果是种植不久后出现，那多半是水质不适应。缩顶还有可能是其它条件的不配合，如光照过强或者不足，CO2含量偏低等等。
如果是长期种植中突然发生的，那一般是水质不稳定（主要指PH值）或者温度突然升高。
某些水草特别容易缩顶，而另一些则相对较难。
从目前来看，很多原因都会造成缩顶。但大多数都是与外部物理环境有关，水质、温度、PH值等等。
缩顶也有缺乏性病因所致的，例如缺肥、缺CO2、光照的突然减少或者增强，
但如前所述，缺乏性症状一般来说都具有变化缓慢的特点，也就是说，当水草由于缺乏养分等原因造成缩顶时，应该早就以其它方式做了表达了。
例如缺铁导致的缩顶，在此之前一定会出现新叶白化或者呈现特殊的红色。
溶叶和焦叶对于水草来说都是表明水草部分细胞的死亡。但是实际上，二者的成因有一定的区别。
溶叶，往往是非常快速的变化，焦叶的出现以及发展则要慢的多。
溶叶，是细胞壁的突然破裂，导致水草整个组织的快速解体；焦叶，则是水草细胞组织失水发生了“碳化”，这其中多半有细菌的参与。
而要细菌参与进来，是需要时间的。
因此，溶叶的原因相比焦叶要简单的多，一般就是水质的不适，这其中主要是硬度和TDS，它们会导致细胞渗透压失衡，而“压破”了细胞壁。
这种情况不仅仅是水草从软水中移栽到硬水后会出现，反过来也有可能。如果硬度差距过大或者变化过快，也会产生同样的问题。
所以，某些特别溶叶的水草（例如椒草），也应该像养鱼一样做好“过水”。
如果仔细观察，溶叶往往出现在刚刚长成的新生叶片上。老叶和新芽出现溶叶的几率较低。
温度过高也会造成溶叶，并且在软水中其作用要较硬水更为明显。由温度引起的溶叶，随着水质硬度降低而逐渐增加速度。
太阳类水草特别容易发生溶叶，不仅仅是其细胞壁较薄的原因，还和我们通常将它们养植在软水中有关。
焦叶产生的原因更为复杂，某些原因是和溶叶相同的。
不同点在于，在焦叶的情况下，水草细胞的死亡不是细胞壁破裂所致，更多的是细菌入侵或者养分过度积累“变质”所致。
溶叶是“外力”所致，焦叶则多为自身的“腐败”所致。
观察焦叶的位置，有利于我们判断原因。如果是以叶脉为轴心向叶缘方向发展，那就是自身中毒，反之，则是水质问题。
所谓自身中毒，就是前述的光合作用中间物过度积累变质所导致的，把水草叶片泡一下稀酒精再放到清水中也会观察到类似的现象。
解决方法很简单，降低光照强度和时间，降低水草的“产能”~。
某些水草会出现“黑叶”，实际上和焦叶是一样的。例如各种莫斯类水草，在较高的温度下就容易出现黑叶。
这种情况很容易判断，解决方法也是简单的。减光、CO2、频繁换水（仅限于莫斯）

总结一下上面两个等级。一般来说，突然出现焦叶、烧顶、溶叶、黑茎等情况，都不会是营养性上的问题（不排除这方面有问题，但是不是导致这些现象的原因）。
缩顶有可能是营养性原因，但是一定会有先兆。水质过“脏”也有可能是原因之一，但同样也是有先兆的。
如果不是新栽，必定是最近做过某些不正确的养护。最常见的是过度的换水，CO2的停止供应，光照发生突变。
实际上，这些原因最后总是能牵涉到水质环境的突变上。
从这个角度上考虑，保持水质环境稳定，在很多时候比水本身的水质指标更为重要。
水质指标的不佳，会使水草生长缓慢，而水质指标的剧烈波动，则可能会使水草立即死亡。这其中的轻重缓急自可分晓~

等级三：失态
症状：白化、破洞、脱叶、侧芽多
病因：在此等级中，水草不会立即死亡，但是情况已属较为严重。
所谓白化，是指水草的叶片严重失色，严重时，连叶脉都会变成白色。对于红色系水草，白化的表现会被淡薄的粉红色所掩盖。白化的原因是叶绿体的合成出现障碍。
白化的成因大概是所有水草病症中最复杂的。这是因为几乎所有的不利因素都可能会造成叶绿体合成障碍。这方面，网络上有专门的文章来分析水草白化的原因，这里就不再赘述了。
白化实际上是十分危险的，失去叶绿体的水草叶片，就像出了故障的机器，如果不及时修复，有可能导致机器的“报废”。
白化的原因有可能是营养性的，也有可能是物理性的。是哪个方向的问题也还是通过发展速度来判定。营养性通常都是缓慢的，局部的，有预兆的。物理性的病因往往导致整体的变化。
实际上，不管白化的成因如何复杂，我们能够采取的手段却是很少的。大致有施肥(通常是铁肥、氮肥）、降温（换水，降温设备）、减光（缓解养分缺乏矛盾），用药（ECA可以改善水草内部状态，有利于水草吸收养分）
白化是水草唯一的发病部位能够完全恢复正常的病症。
完全的弱光甚至无光也会使水草发生白化，这个病因很容易判断。
破洞，是指水草叶片的中央区域发生腐烂或者溶叶，形成一个一个的小洞，如果不及时处理，这些破洞会逐渐扩大，直到整个叶片脱落。
破洞被认为是缺乏CO2最明显的证据，尤其是只有老叶先出现破洞时，基本上可以断定是CO2的问题。
破洞在初期并不一定会形成“洞”，而是以多个褐色的斑点出现的。有些斑点的边缘还会呈现深绿色或者亮黄色的圈。这都属于破洞。
有时，我们CO2打得并不算少，但还是出现了破洞。那就要在温度以及CO2系统的溶解效率上找问题了。
一般来说，温度提高，CO2浓度也应该有所提高，温度较低时合适的CO2浓度到高温时就可能不足了。

气泵、上滤、滴流过滤、风扇、除油膜器等一切扰动水面的水族设备都有会降低CO2浓度，在使用这些设备时，应该关注一下CO2的浓度（可以通过使用前后PH值的变化判断）。
脱叶通常有两个原因，或是营养问题，或是光照不足的问题（被遮挡严重）。
错误地使用根肥或基肥，会使水草局部中毒，从而造成水草下部的叶片快速脱落（俗称脱裙）。这种损害是不可恢复的，只能检讨一下自己施肥的手法，今后避免。
巨量元素的严重缺乏也会造成脱叶，但是如果是这种原因，往往在水草的整体上先出现症状，而不会立即出现脱叶。

CO2的缺乏也有可能是个原因，同样，会有征兆。
光照的缺乏所造成的脱叶，实际上是一种“白化”，是水草自身保护的一种自然反应，只消耗不贡献的机体，迟早是要被裁掉的。在密植中，这种情况经常会发生。
如果你不喜欢这种情况的发生，那么合理的修剪就是必要的，或者，用其它的水草“遮丑”吧。这种脱叶不会造成水草的死亡。密植下也很难避免。
水草出侧芽繁殖是很正常的生理现象，但是如果侧芽过多的时候就要小心了。侧芽过多，如果伴随着顶芽生长受阻（缩顶），那多半是水质问题。
如果伴随老叶的黄斑出现，那就要考虑营养问题了（缺肥）。
引发侧芽过多的水质问题，不一定是水质指标本身不适合水草生长条件的问题。很多时候，是某项指标在适合与不适合之间动荡所造成的。
很多指标都可以通过PH值来体现，你可以在白天和夜间多检测几次，看看PH值的差异。
过度的换水也会导致水质指标的动荡。一般来说，换水频率越高，换水量就应该越小。即便是换水频率很低，也不宜一次换太多。
只有少数水草对大换水是欢迎的，例如大多数莫斯（苔藓）类水草。

等级四：变色
症状：黄斑、颜色淡化、褐点、卷边、扭曲、整体发黄
病因：大多数情况下，请参考水草元素缺乏症相关帖子。
我们所说的“缺肥”，或者缺什么别的，往往都会先以这些方式表现出来。根据缺乏不同的养分，表现也千差万别。
解决方案其实就一个，施肥。
施肥的手法不对，也会造成缺肥。
缺肥不一定就是“缺”什么，有时候，某些“肥”太多，反而会造成其它的“肥”吸收障碍，表现出来还是“缺肥”的形态。
施肥方法不当，会造成这两种情况的出现，严重时，会同时出现。
不当的方法有：长期大量施肥而不换水、同时使用不同品牌的液肥、长期使用配比不当的液肥、换水后不及时或者干脆不补充液肥。对于某些根系发达的水草，忽视了根部施肥的重要性。
水草所需的养分，分成巨量元素和微量元素两类。缺乏微量元素，水草往往会在体色、体形上反应出来。缺乏巨量元素，水草还会出大量的假根。

总结一下本段：
1、物理环境决定水草的死活问题，营养条件决定水草外在表象。只有活着的水草才有机会谈营养问题。
2、不要把过多的注意力放在药物上，实践证明，没有什么药物能挽救水草的死亡，要让水草活得好，日常的维护和打理是不可少的。
3、尽量不要采用极端的办法，尤其是换水要谨慎，否则水草本没有死，却被你折腾死了。
4、对于一般人来说，你并不需要知道水草缺的是什么肥，因为你的武器也就是手上那瓶液肥和一包根肥而已，你能选择的就是加还是不加，加多加少，什么时候加，怎么加~而已。当然，这已足够。
5、不能提供“好”的条件，那就保证条件的稳定吧。稳定能让水草容易适应环境，也容易让你找到问题所在。
6、不肯花时间的人，“不配”玩水草。当然，可以花钱让人帮你养~

1、病症与适应性变态
如果细心，可以发现我前面所提及的现象中，没有经常被问及的“红草不红”“追光”“抽条”“水草个头长得比别人小”之类的现象。
这些情况，其实不能算是“病”，而是水草对周围环境的一种适应性反应。
当然，我们也可将这些现象看成“等级五”的警报。只不过，这种警报只是表明“还不够好”，却不存在生存问题。
如果破开我们个人审美因素，在这些情况下，水草自身的“生活”算是正常的。
在水草造景中，不是任何情况下都要追求水草的粗壮，有时甚至要调整一下水质环境，让水草长得小一些，呈现出适当的美感~
不同的欣赏标准，会得到不同的判断结果~
有些时候，我们甚至会更欣赏水草较为病态的一面。
例如红雨伞，我们喜欢的是骨感强烈，全身透红的红雨伞。但是实际上，所谓的“骨感”，是水草氮肥缺乏的表现。健康的红雨伞，叶片是应该肥大的。
同样，对于某些水草（一般红色系居多），我们也会采用某些特殊的养植方式，使其呈现出“病态”的美。例如飘逸的红蝴蝶最美的形态，应该是“近乎于溶叶前兆”的状态~
掌握水草的病因，也是我们摸索水草状态变化方向的参考。当然，在大多数情况下，我们要尽量远离致病的因素~

2、治病，其实就那么几套路子
最极端的，就是不养养不了的草。基本上，任何养植条件都会对应有相应品种的水草。
例如，高硬度水中有虾柳、蜈蚣草，弱光条件下有莫斯、榕类等等。如果你不打算改善养植条件，那就选择适当的水草就是了。当然，你付出只有那么一点，不能期待太高了。
换水+施肥。要看清楚了，是换水+施肥，既不是只换水，也不是只施肥。这实际上是三种不同的手段，其目的是完全不同的。
纯粹的换水，一般来说有两个目的，或者是降低水中可溶物的浓度，或者是降低水温。
前者通常是为了降低水分蒸发所造成的养分浓度过高，后者通常适用于在高温下养植一些阴性草。或二者兼而有之。
纯粹的施肥，就是增加水中（或者底床中）养分的浓度，便于水草吸收。
而换水+施肥，实际上就是一种“换血”，目的是改善水中养分的配比均衡性。一般认为，液肥中养分的配比是适合水草生长的，并且是不利于水藻繁殖的。
那么，水中影响成分的比例（注意，可不是浓度），应该尽量和液肥一致。换句话说，最好的水，应该是经过合理稀释的液肥。
当然，这不是说所有的液肥都是合理的。有些液肥适合软水，有些适合硬水，当然还有一些什么都不适合的~
翻缸，实际上是一次彻底的大换水。不仅仅调整水中的养分配比，也会调整底床中养分的配比。当然，开新缸就更彻底了，从零开始~
在开缸初期，应该如何处理施肥问题。我相信不少人都会认为开缸不应施肥，原因是为了“防止暴藻”。
其实，有些藻类是躲避不开的。并且，真正应该控制的是光照，而不是肥。
我们做的，应该是尽量快速让水中的养分配比达到正常。
所以，在开缸初期，我们换水的频率要比正常时期要高，换水量也较大。但是，别忘记加肥。如果你不施肥，那换水也就失去了最有价值的作用。
尤其是使用一些中性沙的时候，水中根本没有什么，大多数情况下，你只不过是倒掉一些自来水，再加入一些自来水，而已~
施肥，是快速解决缺乏性病症的有效手段（可以说唯一）。

通常，我们手上都会有三种液肥：综合液肥、微量元素、铁肥。

这三种液肥会让大多数新手眼花缭乱。其实，这其中只有第一种是液肥，后两种，是药。

在水草液肥配比合理的前提下，通过正常的换水+施肥（液肥、根肥、基肥），是绝无可能造成水草缺肥的。因为这种方法，完全可以保证水、底床中的养分充足而均衡。
我们甚至可以在每次换水后多施加一点液肥，来获得充分的保证。
但是，我们可以有诸多理由拒绝频繁的换水和施肥。理由一，成本问题。理由二，水质波动问题。
这两点理由都是合理的。所以，我们会降低换水的频率以及数量。但是这样做的结果是，由于水草吸收能力的差异所引起的养分不均衡的恶果就会慢慢凸显出来。
当这种不均衡达到一定程度时，水草就会产生缺乏性病症（缺乏性病症不仅仅是“缺”，详见前文）。此时，铁肥和微量元素才会发挥作用。
所以，三种液肥一起加的做法是错误的。
多久加一次微量元素和铁肥合适？我不知道。这要问你自己。
三天换一次水和1个月换一次水是不一样的，每次换1/5和换1半是不一样的。什么时间合适？水草说了算。或许你会说，水草发病了才知道该加了，会不会太迟了？
当然，迟了点。不过这就是经验。它告诉你，在目前的养护方式下，你加肥太少了。
不过好在，大多数情况下，当你发现了缺乏性病症的症状时，水草都不会有死活问题，你会有充分的时间去处理。
这和人、动物其实是差不多的，窒息死亡只要几分钟时间，而要饿死，可以很久很久~
稳定的养护方法非常重要，三天打鱼两天晒网未必养不好草，但是你先问问自己的经验值够用不够，走钢丝是需要经过训练的。
不规律的养护，会使你难以判断到底是哪个环节出的问题，或者即便是发现了问题，也会被你无规律的养护方法虚化。
还有其它手段，调整光、加CO2、调整水质硬度之类的。其实都不能算是治病的方法，吃饭穿衣算不算治病？我不是张悟本，你也不是吧？呵呵~~

3、心态、懒惰与焦虑症
养植水草是一件修身养性的活动。以一个平和的心态去看待养草是很重要的。过分的急躁甚至焦虑，往往会导致严重的后果。
记得有前辈说过，水草在种到我们缸里之前，只是野草。我觉得这个说法很有哲理性。
如果你理解为“用野生的环境养植水草”，倒也算是一种理解。不过个人感觉这种理解流于表面化了。
我觉得，这句话深层次的含义，应该是用理性、客观的思维来对待水草的养植技术，要遵守自然规律的法则，在态度上，要有一种平常心。
每一种水草的存在，都有着存在的理由，都是大自然优胜劣汰所保留下来的物种，必定有其适合生存的条件，且可以被我们所掌握。
很多时候，水草的生命力比我们想像的要顽强。出了问题后，切忌急躁，尤其是不要乱下药。
大多数情况下，能够挽救的病症，一定有充足的时间给我们挽救。而无法挽救的，谁也救不了。
其实，只需要你判断的，也就是可救与不可救，不存在努力不努力的问题。
初玩水草的朋友往往都会有较高的期待值，从而产生一种类似于焦虑症一样的精神状态。总在想要不要加点这，或者加点那，或者今天大换水，明天又是大换水，不辞辛劳~
其实，越是这样，越容易出问题。
很多时候，稍微“懒惰”一点，反倒不是坏事。

4、药物的使用
对于水族中的各种药物，我一直的反对在草缸中使用的。因为大多数情况下，我们并不了解这些药物对于草缸生态的影响究竟几何。
我们应该做的，也只能做的，应该是那些目的明确，结果可控或可知的手段。
如果你在下药之前有这样的疑问“下这个没事吧？”，那么我的建议就是，不用。我也不知道是不是没事。
在水草养植中，能够使用的药物实际上是极其有限的，我们可以数一下：
水质澄清剂、稳定剂，硝化细菌，除藻剂，PH稳定剂（调高，调低），各类水草激素，ECA（有效性复合酸），杀菌药（红霉素、高锰酸钾、硫酸铜），戊二醛。此外还有一些养鱼用的药物。
在正常情况下，一个稳定、健康的水草缸，就是最好的养鱼环境。除非物理环境的差异（例如三湖慈鲷，喜碱性、硬水）以及不恰当的密度，水草好也就代表着鱼也会好。
反之，当鱼出现疾病时，往往水草也会出现问题，自然界中的鱼和草是共生的。
如果需要下药治疗，应该是将鱼捞出隔离，而不是把鱼药直接下到缸里。如果这种鱼药对水草产生强烈的毒害作用，那么在多数情况下，水草的衰败足以抵消掉这种药物的治疗作用。
水草激素的使用，也是万不得已的手段。大多数激素都会严重改变水藻和水草之间的力量均衡。
ECA能够有效治愈水草的白化和溶叶现象，但是，它解决不了水质的不适，只能用于救急而不是长期使用。
戊二醛，我们最好还是用其来作为碳源的补偿，如果没有足够的经验，不要用其杀灭水藻，你不改善条件，即便能控制也只是暂时的。
水草激素，可以作为抢救珍贵草种的最后手段，但仅限于抢救。如果你期望使用激素让水草长得更好或者适应恶劣的养植条件，那么用在水藻上效果会“更好”~
现代水草养植技术，已经有50年以上的历史了，不要期待有什么太大的突破。
在大多数情况下，常规的方法，也即最合理的方法。
当然，如果你是个追求极致的发烧友，那就要另当别论了，也完全没有必要看我写的这些玩意。
研究，总该是不畏惧失败的。

（完）